Как самому залить ленточный фундамент. Заливка ленточного фундамента своими руками

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

• монолитная;
• сборная.

а – монолитный; б – сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

• глубокозаглубленный ленточный фундамент;
• мелкозаглубленный;
• незаглубленный.

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

• бетонные блоки марки ФБС;
• бетонные плиты марки ФЛ;
• кирпич и бетон для заделки отверстий;
• гидроизоляционные материалы;
• теплоизоляционные материалы при необходимости.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

• жидкого бетона классов В15-В20;
• арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
• досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
• гидроизоляционных материалов;
• теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

• выравнивает основание под ленту;
• выполняет функцию дренажного слоя;
• предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

• возможность устройства подвала;
• простота технологии;
• высокая надежность;
• применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

• большие объемы земляных работ;
• высокую стоимость и трудоемкость;
• необходимость устройства дренажа;
• сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

• сниженная стоимость;
• нет необходимости в больших объемах земляных работ;
• возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

• не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
• не подходит для зданий с подвалом;
• не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома : глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

• высота в зависимости от промерзания почвы;
• ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
• рабочее армирование диаметром от 12 мм;
• хомуты диаметром от 6-8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

1. подготовка и разметка участка;
2. земляные работы;
3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
4. монтаж металлического каркаса;
5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
6. набор прочности и уход за бетоном;
7. распалубочные работы;
8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
2. уровня расположения грунтовой воды.

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

• при его наличии откапывают котлован;
• при отсутствии - траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка – самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

• трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
• максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

1. съемная (из деревянных досок);
2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

• рабочие продольные диаметром от 12 мм;
• горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
• вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркаса
в ленточном фундаменте

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

• заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1-2 часа;
• миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
• максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
• бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

• из рулонных материалов;
• вертикальный слой по наружной поверхности из или .

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).

Содержание статьи

Ленточные фундаменты повсеместно применяются в частном домостроении. Такая популярность в первую очередь объясняется несложным производством работ и относительно низкой стоимостью по сравнению со сборными бетонными фундаментами.

Однако, ленточные фундаменты предпочтительней возводить на непучинистых грунтах – мелкозаглубленным способом. Мы постараемся в этой статье рассказать, как правильно заливать ленточный фундамент, какие материалы и инструменты потребуются для этого, порядок производства земляных, арматурных и бетонных работ.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступать к устройству ленточного фундамента, необходимо провести геодезическую разметку участка строительства и определить:

• свойство грунтов;
• уровень залегания подземных вод;
• глубину промерзания почвы в зимний период.

На основании полученных данных можно уже решать, стоит ли делать ленточный фундамент или выбрать более подходящий вариант устройства фундамента, чтобы максимально обеспечить прочность и надежность всего строения на долгие годы.

Данные сведения, кроме всего прочего, являются основой для расчета прочности фундамента, выбора его размера и типа арматуры для арматурного каркаса.

Расчет фундамента на прочность является главной задачей перед тем, как заливать ленточный фундамент. Поскольку допущенные ошибки в дальнейшем могут обернуться непоправимыми изменениями в конструкции всего дома и привести к его разрушению. Расчет фундамента лучше заказать специалистам, также как и составление всего проекта строительства.

Земляные работы

После того, как проект готов, начинают разметку будущего фундамента на местности. Участок строительства должен быть очищен от деревьев, кустарников, строительного и иного мусора, максимально спланирован.

План фундамента с чертежа переносится на землю. Делается это при помощи колышков, шнура и нивелира.

Правильность построения углов проверяется диагональным измерениями. Обе диагонали должны быть одинаковыми по размеру.

По углам будущего фундамента вбиваются колышки и натягивается шнур, который будет обозначать осевую линию фундамента.

По обе стороны от осевой отмечаются границы фундаменты и еще дальше границы траншеи или котлована.

При рытье траншеи или котлована их размеры должны позволять рабочему свободно перемещаться внутри, чтобы максимально удобно выставлять опалубку и арматурный каркас.

Дно траншеи или котлована должны быть ровными и соответствовать проектным отметкам.

После этого приступают к устройству песчаной подушки. На дно траншеи или котлована укладывается слой песка, гравия или щебня. Высота песчаной подушки должна быть не менее 15-20 см, когда мы заливаем ленточный фундамент своими руками. При использовании гравия или щебня высота подушки может быть уменьшена наполовину. Отсыпанный слой увлажняется водой и трамбуется.

Ширина песчаного или гравийного слоя должна быть больше подошвы фундамента на 30-40 см, чтобы края основания фундамента не провисали над грунтом.

Для жилых домов высота ленточного фундамента обычно принимается не более 1 метра, в зависимости от этажности и используемого материала для стен. Исходя из этого, траншея роется глубиной 60-70 см.

Опалубка и арматурный каркас

В качестве опалубки могут использоваться деревянные щиты из обрезной доски, влагостойкой фанеры, металлические листы и прочие материалы.

Опалубка может быть:

• съемной,
• несъемной, в этом случае она оставляется на залитом фундаменте.

После установки опалубки приступают к созданию арматурного каркаса.

Для этого следует запастись:

• арматурой периодического профиля диаметром 10-12 мм,
• вязальной отожженной проволокой,
• вязальным крючком.

На дно траншеи устанавливаются вертикальные арматурные стержни через 30-50 см по обеим сторонам, после чего к ним привязывают горизонтальные арматурные прутки, отступая от песчаной подушки на 5-7 см вверх. Это будет нижним поясом арматурного каркаса.

Затем на расстоянии 5 см от верха будущего фундамента укладывают горизонтальные стержни верхнего пояса. Если есть возможность, арматурный каркас легче вязать на земле и затем уже опускать его в траншею, подложив под нижний пояс куски бетона, кирпича или специальные пластиковые подкладные детали толщиной 5-7см.

Ячейки арматурного каркаса, обычно выдерживаются в размерах 30х30см, этого вполне достаточно для обеспечения прочности ленточного фундамента индивидуального жилого дома.

Как залить ленточный фундамент – видео на различных строительных сайтах и форумах показывает наглядно и доходчиво.

Необходимо при установке арматурного каркаса предусмотреть отверстия для прохода инженерных коммуникаций (канализации, систем водоснабжения), а также для вентиляции цокольного этажа или подполья.

Для этого в опалубке вырезаются отверстия и вставляются асбоцементные или пластиковые трубы нужного диаметра. Трубы привязываются к арматуре вязальной проволокой.

Арматурный каркас должен располагаться в опалубке таким образом, чтобы расстояние от него до стенок опалубки, верха и низа было не менее 5 см. В этом случае арматура будет полностью защищена от коррозии.

Заливка бетонной смеси

Перед тем, как начать заливку фундамента бетоном, на внутренней стороне опалубки нужно сделать горизонтальную отметку, которая будет служить границей верхнего уровня фундамента.

В зависимости от того, каким способом будет производиться заливка фундамента, и будет определяться, сколько стоит залить ленточный фундамент:

• своими силами будет готовиться бетон,
• будет заказываться готовый и доставляться на участок миксерами

Если бетонная смесь будет готовиться непосредственно на месте, то необходимо купить или взять в аренду бетономешалку, так как месить бетон вручную лопатами – труд весьма тяжелый и строительство фундамента может растянуться на длительное время.

Если заказывается готовый бетон, то смесь заливается по возможности сразу во всю опалубку. Если же привезенного бетона не хватает, то следует равномерно заливать весь периметр фундамента. Залитый слой бетонной смеси уплотняют специальными вибраторами или вручную методом штыкования.

Для этого любым металлическим прутом протыкают бетон, немного растряхивая его, чтобы воздух, скопившийся в бетоне, мог выйти наружу. Тем самым бетон приобретает достаточную плотность, в его теле не образуются воздушные камеры, что существенно снижает его прочность.

Верх залитого бетона заглаживается правилом по намеченной горизонтальной отметке на внутренней стороне опалубки.

Свежезалитый фундамент необходимо укрыть влажной мешковиной или засыпать опилками. При солнечной жаркой погоде бетон нужно периодически смачивать, чтобы не появились трещины от неравномерного высыхания.

Ленточный тип фундамента считается наиболее надежным и долговечным вариантом , вне зависимости от типа строения. Такое широкое его применение объясняется ценовой доступностью и универсальностью конструкции.

Возвести собственными силами может практически любой, нужно лишь иметь желание, элементарные навыки в строительстве и необходимые материалы и инструменты.

Важно также следовать инструкции и выполнять работы поэтапно, не упуская ни один из пунктов. Итак, обо всем по порядку.

Подготовительные работы по заливке фундамента

Сперва следует приобрести или же разработать самостоятельно проект строительства . Затем, используя чертежи, можно приступать к разметке территории.

Перед началом работы очищаем площадку от мусора и ненужных вещей , убираем верхний слой грунта и с помощью колышков и веревки обозначаем границы фундамента.

Технология разметки:

1. Определяем ось постройки ;
2. Используя отвес, намечаем угол , от которого под прямым углом натягиваем бечевку к другим двум углам строения;
3. Определяем последний угол . В этом нам поможет угольник;
4. Проверяем себя, ориентируясь на диагонали. В случае положительного результата натягиваем бечевку между углами;
5. Приступаем к внутренней разметке , отступая при этом от обозначенных границ расстояние толщины фундамента.

Земляные работы

Следующим этапом вырываем котлован глубиной, указанной в проекте. Начинаем рыть, ориентируясь на самый низкий угол.

В ходе работы наблюдаем за тем, чтобы стенки котлована были вертикальными. С помощью уровня периодически проверяем дно траншеи на отсутствие уклона , при необходимости выравниваем его.

Теперь можно приступать к устройству песчаной подушки , которая призвана перераспределить нагрузку на фундамент.

Толщина песчаного слоя – около 15 см . После засыпания песок следует немного пролить водой и утрамбовывать с помощью трамбовки.

Установка опалубки

Устанавливать опалубку следует, ориентируясь на контуры разметки.

Действуем поэтапно:

1. Производим установку брусчатых угловых опор ;
2. Собираем опалубку , используя обрезную доску. Места стыков соединяем металлическими уголками и саморезами (можно использовать бруски);
3. Для предупреждения коробления опалубки, возводим подпорки с наружной стороны;
4. Помечаем уровень, на который будем ориентироваться при заливке бетона .

Важный совет! Обращайте внимание на высоту опалубки: она должна обеспечить заливку фундамента высотой не меньше 30 см.

Укладка арматуры

Следующим этапом устанавливаем арматуру . Для этого применять можно как металлические, так и стеклопластиковые арматурные прутья диаметром 10-12 мм .

Подготовленную арматуру укладываем вдоль и поперек фундаментной оси (если высота фундамента превышает 0,4 м – еще и вертикально).

Прутья прикрепляем к стенкам опалубки и соединяем, используя проволоку. Сварку в этом случае лучше не использовать: это уменьшит коррозийную стойкость металла в стыках.

Заливка ленточного фундамента

Заливка фундамента слоями - основные правила

Заливка фундамента осуществляется единовременно , если есть возможность заказать бетон в готовом виде, или же послойно в случае изготовления бетона собственными силами.

Если вы остановились на втором варианте , необходимо следовать некоторым рекомендациям при проведении работ:

• Временной промежуток между заливкой бетонных слоев в опалубку не должен превышать двух часов в теплое время года и четырех в межсезонье;
• Если же все-таки необходимо сделать более длительный перерыв в работах, он должен быть не менее двух (трех) суток . В этом случае поверхность фундамента, на которую вы планируете залить очередной слой, следует очистить от влаги, пыли и зачистить с помощью металлической щетки;
• Каждый слой бетона необходимо равномерно распределять по всей огражденной территории, добиваясь ровной поверхности, иначе фундамент может оказаться кривым.

Подготовка бетона и технология заливки

Схема действий следующая: смешиваем цемент и просеянный речной песок в соотношении 1:2 и добавляем воду до образования сметанообразной массы.

Затем заливаем получившейся смесью щебень . Его должно быть столько, сколько и песка. Теперь можно перемешать все составляющие так, чтобы вся щебневая масса оказалась пропитана раствором .

Технология заливки:

1. Перемещаем бетон в опалубку . В целях лучшего заполнения можно проткнуть смесь в некоторых местах прутком и уплотнить при помощи бруса, устраняя оставшийся воздух из незаполненных участков. В этих целях хорошо использовать строительный миксер ;
2. Заливку осуществляем до помеченного ранее уровня и периодически простукиваем опалубку снаружи , чтобы бетон лучше осел;
3. Выравниваем поверхность бетона , используя мастерок или правило;
4. Устилаем зеркало бетона просеянным цементом в сухом виде. Такой прием позволит бетону «схватиться» в более короткий срок ;
5. Застилаем бетон укрывным материалом и оставляем на несколько недель (не менее 3-4 ). В жаркое время года поверхность бетона рекомендуем смачивать в целях предупреждения его пересыхания.

Распространенные ошибки при заливке

Разберем самые распространенные ошибки при проведении заливки:

• устройство неплотной опалубки . Если в элементах конструкции имеются щели, через них из бетонной массы постепенно будет выходить необходимая влага. В результате прочность фундаментной конструкции окажется под угрозой ;
• Нередко также забывают о таком серьезном моменте, как расчет ширины фундамента и толщины стен постройки . Эти показатели должны быть идентичны. Так мы добьемся равномерного распределения нагрузки на конструкцию;
• Грубейшей ошибкой является возведение единого фундамента для всей постройки . Терраса, к примеру, несет на конструкцию меньшую нагрузку, соответственно, фундамент под ней усядется иначе. Поэтому во избежание щелей и перекосов эти его части соединяют деформационным швом из минеральной ваты ;
• Неразумно также забывать об уплотнении бетонной массы . Возникающие пустоты ослабят прочность конструкции;
• И, наконец, непростительной ошибкой станет возведение стен здания практически сразу после заливки фундамента . Лучше потерпеть и дать бетону хорошо высохнуть.

Ознакомившись с необходимой информацией, можно смело браться за дело и в дальнейшем быть уверенным в прочности и надежности без преувеличения самой важной части строения.

Как правильно залить ленточный фундамент, Вы можете посмотреть в этом видео :

Ленточный фундамент вполне реально сделать своими руками. Делать можно для большинства частных построек. Это может быть небольшой дом, гараж, флигель или баня. под дом можно либо сборным из бетонных , либо монолитным из железобетона. больше подходит для того, чтобы сделать его своими руками. В этом случае можно запроектировать ваш будущий дом в соответствии с собственными представлениями об оптимальных размерах помещений, расположить несущие стены без оглядки на строительный модуль и другие сдерживающие факторы. Для того чтобы разобраться, как правильно залить ленточный фундамент, стоит вначале вникнуть в суть процесса.

Делать фундамент нужно совместно с фундаментом под дом, если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы.

Инструменты и материалы

Для вам могут понадобиться:

• лопаты совковая и штыковая;
• гвоздодер;
• молоток;
• ножовки по дереву и металлу;
• электролобзик;
• болгарка;
• бетономешалка;
• ручная трамбовка;
• глубинный вибратор;
• дрель;
• капроновый шнур.

Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Список материалов:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• рубероид или полиэтиленовая пленка;
• щиты опалубки;
• арматура;
• вязальная проволока;
• бетон;
• битумная мастика.

Теоретические данные

Конструкция ленточного фундамента

Проволока имеет преимущество для выполнения работ своими руками, т.к. сварочный аппарат еще нужно иметь и нужно уметь им пользоваться.

Ленточный фундамент под дом нужно делать по всему контуру здания и под теми из внутренних стен, которые являются несущими. Если дом имеет на своих фасадах какие-либо выступающие элементы, делать фундамент под ними нужно совместно с фундаментом под дом. Это нужно сделать, чтобы не жалеть о выполненной своими руками напрасной работе и не наблюдать, как ваше крыльцо дважды в год то отходит, то напирает на дом.

Железобетонный представляет собой в поперечном сечении вертикально расположенный прямоугольник. Вдоль нижней и верхней поверхностей фундамента располагают продольную арматуру по 2, 3 или 4 стержня. Эта арматура связывается в единый каркас поперечными опоясывающими хомутами из гладкой арматуры или проволоки-катанки. Хомуты или поперечные стержни размещают с шагом 150-250 мм по ленте фундамента.

Если планируется массивное сооружение, например, дом в три этажа или более, прямоугольную форму для ленточного фундамента не используют, в этом случае приходится делать фундамент в виде перевернутой буквы «Т». Но такой тип фундамента слишком сложен для выполнения своими руками.

Выбор параметров

Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2.

Ширина ленточного фундамента определяется просто. Даже если дом кирпичный, достаточно будет принять ширину фундамента равной на 5 см больше ширины стены. Минимальной шириной для ленточного фундамента будет 300 мм по конструктивным соображениям.

Сделать выбор глубины заложения своими силами становится возможным после изучения грунтов на участке. Зимой вода в грунте замерзает и расширяется, соответственно, расширяется и сам грунт. Это называется морозным пучением. Не все грунты склонны к пучению. Для выявления пучинистости грунта можно сделать следующее. На участке копаем яму глубиной 1,5-2 м, берем пробу грунта, смачиваем его и руками пытаемся скатать его в колбаску и соединить ее в кольцо. Непучинистый и слабопучинистый грунт в колбаску не скатается, при среднепучинистом грунте колбаска будет разваливаться при попытке соединить ее в кольцо, пучинистый грунт соединится. Так можно своими руками сделать анализ склонности грунтов к пучению. Но правильнее будет пробурить скважину и сделать исследование в специализированной организации.

Помимо потенциальной склонности к пучению многое зависит от степени увлажнения грунта. Увлажнение атмосферными осадками легко минимизировать, поэтому в расчет стоит брать грунтовые воды. Для принятия решения своими силами можно отталкиваться от следующего. На возвышенностях увлажнение грунтовыми водами маловероятно, в низинах – возможно, на равнинах стоит сделать дополнительные исследования. Опросить соседей о присутствии воды в подвалах, если есть колодцы, то об уровне грунтовых вод можно судить по уровню воды в них. Чем выше уровень грунтовых вод, тем больше шансов, что грунты пучинистые.

Подбетонка может качественно улучшить работы, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции.

Для пучинистых грунтов глубину заложения подошвы фундамента нужно делать ниже глубины промерзания, для непучинистых и слабопучинистых – не менее 500 мм, для среднепучиныстых – не менее половины глубины промерзания. При устройстве подвала фундамент нужно делать глубже его пола. Если подвал будет располагаться не под всем зданием, то заглубление достаточно сделать локальным.

Высоту цоколя нужно делать от 150 до 300 мм. Можно принять 150 мм в самой высокой точке по уклону на участке, а в самой низкой – сколько получится. Зная глубину заложения, высоту цоколя на возвышенности и перепад высот между нижней и верхней точками под пятном будущего сооружения, можно своими руками на калькуляторе сделать расчет высоты ленточного фундамента. Достаточно сложить все три величины, т.к. глубину заложения принимают под низшей точкой.

Для продольного армирования используют арматурные стержни периодического профиля диаметром от 10 до 16 мм в зависимости от массивности конструкции. Для определения количества стержней нужно от ширины фундамента в миллиметрах отнять 80 мм, полученное значение разделить на 100 мм и умножить на 2. Половина стержней располагается вдоль верхней стороны ленты фундамента, а вторая – вдоль его подошвы. При делении округляйте в меньшую сторону.

Практическая составляющая

Выполнение разметки

Делать ленточный фундамент начинают с его разметки на местности. Чтобы не сделать своими же руками себе проблем на будущее, очень внимательно отнеситесь к этому этапу. Чтобы будущий дом не вышел перекошенным, нужно выдержать одинаковый размер диагоналей.

Проще всего это сделать так. Выберите одну из стен в качестве базы измерений и забейте арматурные колышки по ее сторонам. Затем по теореме Пифагора рассчитайте длину диагонали. Сделать это можно по следующей формуле: квадратный корень из суммы квадратов сторон.

К забитым по краям размеченной стены колышкам привяжите отрезки шнура. Длину одного нужно сделать равной длине перпендикулярной стены, а второго – длине диагонали. Когда вы совместите концы шнуров, найдете противоположный угол. По углам забейте арматурные колышки и натяните шнуры по периметру, с помощью рулетки можно делать разметку внутреннюю.

Земляные работы

По разметке нужно прокопать траншеи. Это можно сделать своими руками или использовать нанятый экскаватор. Но учтите, что даже после выполнения работ экскаватором дорабатывать траншею придется руками. Очень важно сделать основание ровным и вывести его в одну отметку. Она должна быть ниже подошвы фундамента на 150 мм для устройства основания. Ширина траншеи на 200 мм больше ширины фундамента для установки опалубки. Если грунт осыпающийся или глубина траншеи больше 1,5 м, ее делают с откосами.

На дно траншеи ровным слоем 150 мм насыпается смесь песка и мелкого щебня. Подсыпку необходимо тщательно утрамбовать ручной трамбовкой. По подсыпке расстилается рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Подсыпка может быть заменена слоем тощего бетона марки 100. Подбетонка может улучшить качество работ, т.к. не требует трамбования и упрощает устройство горизонтальной гидроизоляции. Наличие подбетонки минимизирует риск проткнуть гидроизоляцию стержнями арматурного каркаса.

Если вы решите делать подбетонку, то бетон марки 100 можно заказать в готовом виде на ближайшем бетонном заводе или замешать в бетономешалке непосредственно на объекте. Для этого в бетономешалку на одну объемную долю цемента закладывают четыре доли песка и шесть долей щебня. Измерять можно ведрами. Воду добавляют из соображений придания достаточной пластичности смеси. Даже если вы переборщите, ничего страшного, прочность подбетонки не имеет принципиального значения.

Изготовление и монтаж опалубки

Можно делать из строганной обрезной доски, но лучше подготовить щиты с фанерными листами на деревянном каркасе. Вместо фанеры можно использовать плоский шифер, металлические листы и т.д. Опалубку устанавливают на горизонтальную гидроизоляцию и крепят к стенкам траншеи. Перед заливкой бетона опалубку лучше смазать отработанным маслом или хотя бы смочить водой. Так она легче будет отставать от бетона. Гвозди нужно забивать изнутри, это упростит разборку. Если забивать гвозди снаружи, то их стержни будут уходить в бетон, а шляпы останутся снаружи. Получится, что для разборки понадобится выдергивать гвозди из бетона. Во-первых, это довольно сложно, во-вторых, это может повредить поверхность бетона, т.к. гвозди будут вырываться вместе с его кусками. В опалубку нужно заложить гильзы для прохода трубопроводов.

Начинать нужно с изготовления удерживающих хомутов. Лучше это делать с помощью заранее подготовленного шаблона. Шаблон представляет собой отрезок толстой доски по размеру поперечного сечения фундамента. Если доска выше и шире, начертите на ней сечение вашего фундамента. В доске нужно просверлить по углам четыре отверстия диаметром 16 мм. Оси отверстий должны отстоять от краев фундамента на 40 мм. В отверстия забейте длинные болты М16 с надетыми шайбами и с обратной стороны затяните гайками через шайбы. Вокруг болтов шаблона можно гнуть стержни арматуры для хомутов. Гнуть стержни будет легче, если на их концы надевать отрезок полой трубки.

Продольная арматура вяжется проволокой к хомутам на поверхности, так получаются готовые каркасы. Если фундамент протяженный, придется набирать каркас участками. Соединяются участки связыванием выпусков продольной арматуры. Перехлест должен составлять 40 диаметров арматуры. В углах каркасы соединяются через Г-образные отрезки продольной арматуры. В уголок вертикально подвяжите дополнительный отдельный стержень.

Под каркас на дно траншеи подкладывают специальные пластиковые дистанцеры для формирования защитного слоя. Вместо них можно использовать бой глиняного или керамического кирпича, куски бетона. Но это не так удобно. Относительно опалубки каркас расклинивается подвязыванием отрезков дополнительных стержней, длина которых равна ширине фундамента.

Заливка бетона в опалубку

Учтите, что бетонные работы не производятся при температуре ниже +4°С. Застывать он также должен при более высоких температурах.

Теоретически бетон для фундамента можно готовить на месте, но так очень трудно обеспечить однородный состав смеси. вы вряд ли будете успевать готовить смесь, чтобы залить весь фундамент сразу, а это очень важно. Любой шов ослабляет конструкцию, и если горизонтальные швы еще допускаются, то вертикальные делать нельзя. Если их все-таки приходится делать, то перед заливкой следующей партии бетона нужно отбивать застывшие наплывы цементного молока с предыдущего этапа. Поэтому проще заказать бетон марки 250 на бетонном заводе на весь объем фундамента.

Если миксер не может подъехать ко всем сторонам фундамента, заготовьте заранее лотки, по которым можно подавать бетон от места стоянки автобетоносмесителя к любой точке фундамента. Укладку бетона выполняют послойно с простукиванием и протыканием каждого слоя для уплотнения смеси и удаления из нее воздуха. Лучше использовать глубинный вибратор.

На внутренней стороне опалубки через каждые 40-50 см должны быть наполовину забиты гвозди, которые будут отмечать уровень заливки. Не пытайтесь рисовать этот уровень, т.к. нарисованная черта все равно сразу запачкается бетоном. Бетон сразу после заливки необходимо накрыть пленкой и ежедневно смачивать водой.

Вертикальная гидроизоляция и обратная засыпка

Опалубку можно снимать примерно на шестой день. После чего стенки фундамента тщательно мажутся битумной мастикой. Затем его можно засыпать землей с трамбованием. Лучше, если земля для обратной засыпки будет замешана с песком, это снизит вероятность пучения. Дополнительной защитой будет являться устройство отмостки. Она должна заходить за свес кровли минимум на 500 мм. Производство дальнейших работ можно начинать после набора фундаментом 80% прочности, т.е. примерно через 7 дней. Полную прочность фундамент наберет за 28 суток.

Комментариев:

Заливка ленточного фундамента не является чрезмерно сложной задачей, поэтому данный вид основания в частном строительстве является наиболее распространенным. Работы не потребуют внушительных денежных затрат. Если вы решили, что в доме должен быть цокольный этаж, то такой тип фундамента как раз подойдет. Не стоит начинать его строительство, если грунту на участке свойственна сезонная пучинистость, однако отлично такое основание станет себя проявлять на сухом грунте.

Ленточный фундамент популярен при малоэтажном строительстве благодаря своей относительно низкой стоимости и долговечности.

Технология разметки участка и земельные работы

Если вы задумались над тем, как правильно залить ленточный фундамент, то стоит для начала подготовить территорию. Учитывая размеры будущей постройки, следует нанести на участке застройки внешние и внутренние контуры фундамента. Удобнее всего сделать это можно с помощью подручных средств по типу колышков арматуры, между которыми натягивается проволока. Для того чтобы правильно разметить ширину, от внешнего края разметки можно использовать расстояние в 40 см, что выступает в качестве наиболее оптимальной ширины основания.

После того как работы по разметке будут закончены, можно переходить к анализу перепадов высот на участке, что позволит выявить наиболее низкую точку.

Размер траншеи под фундамент должен быть чуть больше планируемой ширины стен дома.

С этого места и можно будет начинать отсчет глубины ямы, что позволит исключить вероятность получения разницы в высоте будущего основания. Если предполагается устанавливать на фундамент большой дом, то котлован необходимо заглубить на 0,4 м.

Ленту можно выкапывать посредством лопаты или экскаватора, последний вариант, конечно, будет дороже, но и позволит завершить работы в более короткие сроки. Обязательно нужно проверять расположение стенок и дна посредством строительного уровня.

Вернуться к оглавлению

Технология работ над опалубкой и монтаж арматуры

Перед тем как залить ленточный фундамент, требуется сделать подложку, которая будет выполнена из песка. Это поможет снизить механическое воздействие на основание в периоды между сезонами. Такой подход распределит гнет, оказываемый зданием, на площадь фундамента, а при строительстве будут сэкономлены строительные материалы. Песок следует насыпать слоем в 150 мм, далее поверхность подушки нужно выровнять и проверить горизонтальность посредством водяного уровня, для более внушительного эффекта плотности слой предстоит пролить водой. Поверх обустроенной подушки допустимо насыпать слой щебня, застелив гидроизоляцию. Отличным решением для этого станет рубероид или полиэтилен.

Перед тем как залить ленточный фундамент своими руками, должны быть установлены доски опалубки в яме, стенки могут быть изготовлены из подручных листовых материалов в виде фанеры, досок, обрезков кровельного материала и т.п. Составные части опалубки можно совместить шурупами, удобно для этого использовать и гвозди, шляпки крепежа должны быть расположены так, чтобы внутренние стенки оказались ровными. Установка досок должна вестись с учетом того, чтобы они выступали над поверхностью примерно на 30 см. Во внутреннем пространстве для проведения заливки по периметру нужно расположить трос, который станет определять верхний уровень заливки бетона. На этом же этапе предстоит позаботиться о том, чтобы фундамент в итоге имел отверстия для вывода коммуникационных систем, в ином случае придется столкнуться с необходимостью их прорубать, что нарушит целостность стенок.

Теперь можно приступать к работам с арматурой. Для этого нужно подготовить прутья, сечение которых равно 12 мм, для связки следует использовать вязальную проволоку, в итоге стороны ячеек должны быть равны 30 см. Метод сварки для этого предпочтительнее не применять, так как в областях таких соединений может появиться коррозия. Если же использовать для вязки проволоку, то это позволяет обеспечивать гибкость конструкции в момент подвижек почвы. В процессе монтажа арматурного каркаса в полости траншеи, необходимо следить за тем, чтобы со всех сторон был обеспечен зазор, ширина которого равна 5 см, это обеспечит расположение прутьев во внутреннем пространстве монолита.

Вернуться к оглавлению

Особенности проведения заливки

Для строительства ленточного фундамента своими руками необходимо подготовить бетон или заказать его. Однако если решили приготовить раствор самостоятельно, то следует взять песок, щебень и цемент в следующих пропорциях: 3:5:1. Жидкости необходимо добавить столько, чтобы цемент не получился слишком текучим, его консистенция должна быть такой, чтобы состав было сложно распределять.

Если вы намерены производить заливку посредством машины, то перед тем, как ее заказать, нужно обязательно удостовериться в том, что с любого угла основания имеется доступ для подъезда.

Для проведения работ по строительству ленточного фундамента предпочтительнее заказать машину бетона, ведь самостоятельно приготовить большое его количество не получится, в итоге образуются швы с мостиками холода. Однако заливку следует производить слоями по 20 см, каждый образованный слой нужно трамбовать. Для этого можно применять метод простукивания стенок опалубки. После того как удалось достичь линии троса, поверхность следует выровнять, применив мастерок.

Для осуществления вышеописанных работ следует подготовить:

• строительный уровень;
• щебень;
• полиэтилен;
• шурупы;
• цемент;
• песок;
• доски;
• лопату;
• емкость.