Недавно мне понадобилось сделать схему зарядки для литиевой батарейки, припаивать провода к ней было настолько неудобно, что я решил исправить это своей очередной самоделкой, а именно, "третьей рукой", которая позволит не только удобно паять провода и схемы, но и держать другие компоненты при пайке. Также, сделав ее самостоятельно, мы экономим целых 500 рублей, именно столько в среднем стоит "третья рука" в радиомагазине в центральной части России.
Данная самоделка не требует каких-либо особых навыков, поэтому сделать ее в силах будет даже новичку.
Для того чтобы сделать "третью руку" своими руками понадобится:
* Паркет или же доска
* Болты М4
* Барашки, мною сняты с советского учебного потенциометра
* Железные пластины
* Два уголка
* Зажимы "крокодил"
* Газовая горелка
* Оловянный припой и паяльная кислота
* Эпоксидная смола
* Электродрель
* Термоусадка или изоляция от провода
* Парочка шайбочек
Вот и все, что нужно необходимо для сборки "помощника" при пайке.
Шаг первый.
Для начала нужно определиться с размерами платформы, на которую после будет устанавливаться вся конструкция. Мой выбор пал на дубовые отрезки паркета, так как с этим материалом я знаком не первый раз и знаю, что прослужит он долго. При выборе материала для основания обратите внимание на его вес, так как маленький вес будет делать всю конструкцию неустойчивой, что не есть хорошо.
После того, как я определился с материалом, я вооружившись клеем ПВА склеил две части вместе, в итоге получил квадратную платформу, которая весит грамм 200. Далее я обмотал ее капроновой нитью и оставил на пару часов до полного затвердевания клея.
Шаг второй.
Теперь можно заняться самим крепежом к платформе, долго думать я не стал и решил использовать винты М4, так как их жесткости будет вполне достаточно. А чтобы прикрепить эти винты я просверлил в основании два отверстия насквозь сверлом 4 мм и сверлом 6 мм до середины, после чего вбил винты с обратной стороны, чтобы снаружи показалась только резьба, ее длины в 10 мм вполне достаточно, чтобы закрутить на нее барашки. С обратной стороны дощечки те самые отверстия диаметром 6 мм я залил эпоксидной смолой, чтобы винт в дальнейшем не прокручивался и не выпал.
Шаг третий.
Для того, чтобы прикрепить в дальнейшем рычаги на эти шпильки с резьбой, выглядывающие из основания, необходимо сделать уголки. Их я выпилил из большого уголка при помощи ножовки по металлу, толщина пластины этого самого уголка составляет 1,5 мм. А чтобы с другой стороны при закручивании постоянно не держать винт от прокручивая я припаял его самым простым оловянным припоем, воспользовавшись газовой горелкой и паяльной кислотой.
Такое соединение получается довольно прочным, больших нагрузок в любом случае на такой самоделке не будет. Второй уголок делается аналогично первому.
Шаг четвертый.
Когда основание с крепежом готово, переходим к самим рычагам, которые будут регулироваться при помощи барашков, которые я скрутил с советского потенциометра. Рычаги я сделал из металлической пластины, толщиной 1,5 мм, в ней уже заранее были сделаны отверстия, поэтому ничего сверлить не пришлось.
Таких пластин понадобится две, если же вы хотите расширить функционал своей самоделки, то можно сделать рычагов побольше.
Шаг пятый.
Так как самоделка предусматривает точную регулировку зажимов при пайке, то наличие второго рычага обязательно. В любом случае одним рычагом не обойтись. Второй рычаг будет состоять из такой же пластины, как и первый, но иметь на одном конце винт, а на другом гайку. Все эти детали успешно припаиваются к пластине, все что нужно на данном этапе, это газовая горелка, немного оловянного припоя и паяльной кислоты.
После пайки деталей необходимо промыть их техническим спиртом или аналогичным растворителем.
Таких рычага понадобится два, по одному на каждый зажим.
Шаг шестой.
Пришло время сделать зажимы, которые можно будет с легкостью устанавливать в рычаги и регулировать, как по высоте, так и по положению относительно к зажимаемой детали, вертикально, горизонтально или же под определенным углом. В мою голову ничего умнее не пришло, как сделать данный вариант при помощи шпильки и барашка, который будет контрить зажим в необходимом положении. Шпильку я сделал из тех же винтов М4, которым я отпилил головки ножовкой по металлу. Далее все тот же способ, залуживаем шпильку и при помощи газовой горелки припаиваем ее к зажиму "крокодил", который я купил в радиомагазине всего за 6 рублей.
Со вторым зажимом проделываем те же самые операции. Для лучшего фиксирования подкладываем под барашек шайбу подходящего диаметра.
Шаг седьмой.
Когда я проверил зажимы на то, как они держат детали и провода, решил, что их металлические концы нужно заизолировать, что позволит не только исключить замыкание компонентов при пайке, но и уменьшить шанс проскальзывания. Так как термоусадки подходящего диаметра у меня не нашлось, а идти в радиомагазин за более чем 3 км не самое приятное удовольствие, я взял изоляцию с старого юсб провода от Sony, качество ее было достаточно хорошим для моей самоделки, да и по диаметру все встало как с завода.
Теперь с такой резиновой подложкой зажимы увереннее держат детали и провода.
Собираем все детали в единое целое.
Давненько я присматривался к сему девайсу, но никак не мог заставить себя купить. Больно уж дорого казалось, за такую приспособу для бедного белоруса. Тем более, что паяю я не так уж и часто. Но после того как меня окончательно достал мой каличный паяльник, было принято решение затариться по богатому всякими приблудами для пайки. Попала в этот список и давно уже вожделенная, так называемая, «третья рука».
Получаем посылочку, распаковываем и видим вот такой вот конструктор:
Собственно, что здесь имеется:
Линза в пластмассовом корпусе с подсветкой
Крокодильчики с барашками крепления
Станина (с непонятным мне черным покрытием), в которую можно положить салфетки для чистки жала паяльника
Держатель паяльника и набор соединительных штанг
Рассмотрим подробнее линзу.
В нижней части у основания расположены два светодиода, назначение которых освещать предмет пайки.
Сверху имеется отсек для трёх батареек ААА, снабженный лентой для их более удобного извлечения. Сбоку ползунок включения подсветки.
Размер линзы впечатляет. Она большая. Я бы даже сказал огромная, на фоне основных габаритов.
Вставляем батарейки переплетая их лентой.
Включаем подсветку. Светит в общем-то неплохо.
Приступаем к дальнейшей сборке. Держатель в станину и фиксируем стопорным винтом.
Сложнее всего оказалось собрать штангу с крокодилами. Нужно было одновременно зафиксировать между пластинками два шарнира. Они постоянно норовили выскочить.
Дальше всё намного проще. Вставляем в станину вертикальную штангу и навешиваем на нее линзу и штангу с крокодилами.
В собранном виде
После того, как на своё законное место был водворён паяльник, выявилась кое-какая особенность держателя. Он оказался великоват для паяльника по диаметру и тот просто проваливался, норовя при этом уткнуться в станину. Что не есть хорошо.
С этим делом побороться можно двумя способами: либо ставить паяльник так, как ниже на фото; либо произвести какую-то модернизацию. Потому что, вставляя каждый раз паяльник в держатель и при этом стараться его зафиксировать как-то не комильфо. Тем более, что если потом задеть чем-нибудь шнур, то он явно провалится в положение, как на фото выше.
Модернизация путём сжатия пружины на конце, с целью уменьшения диаметра, сразу отпадает. Мало того, что последний виток припаян к стойке, так он ещё и спаян с предыдущим витком. В общем в будущем придётся как-то допиливать.
Ещё одной нехорошей особенностью этого творения является плохая устойчивость. Связано это в первую очередь с большим размером линзы, и как следствие с приличным её весом. Поэтому если повернуть линзу в сторону, то вся конструкция, повинуясь учению Архимеда, норовит завалиться набок. Примерно вот так.
Тут либо применять очередной «допилинг», увеличивая площадь или вес станины, либо стараться во время работы следить за тем, чтобы ничего, никуда не перевешивало. Или вообще снять линзу, если она на данный момент не нужна. Благо времени это занимает две-три секунды. Я ещё даже не решил, буду-ли я устранять этот недостаток, или он меня не так уж и сильно напрягает.
Пружины в крокодилах довольно тугие. Держат они капитально. Для демонстрации зажал в один из них нож на середине лезвия. И ничего, крокодил справился на отлично.
Подведём итог. Предмет обзора мне понравился. О покупке не жалею. Не смотря на парочку недостатков: большого диаметра держателя для паяльника и малой устойчивости. Качество изготовления меня устраивает. На старой работе была у нас «третья рука» в лаборатории, так вот она по сравнению с обозреваемой просто шлак. Возможно к минусам можно отнести и цену. Не так уж и много, но и не дёшево, в особенности учитывая нынешнее положение дел в экономике. Если побродить по просторам китайских интернет магазинов, то можно найти множество вариаций такого приспособления. С двумя линзами, с подсветкой на гибкой стойке, на батарейках, от сети и прочее. Одни стоят чуть дешевле, другие чуть дороже. Кстати в офлайне, во всяком случае у нас в Минске, можно найти подобный товар по сопоставимой цене, а можно и по заоблачной. Если честно, то я даже не помню, почему я остановил свой выбор именно на этой модели.
Всем спасибо за внимание.
Сегодня я расскажу про замечательную идею, как можно сделать третью руку для пайки своими руками. Это приспособление значительно облегчит процесс пайки. Держатель для пайки обеспечит фиксацию объектов при работе над точными проектами. Это -пайка печатных плат, электронных схем, и даже ювелирные работы. Да и просто припаять пару проводов к каким-нибудь резисторам, транзисторам микросхемам и т.д. на много легче.
Нам понадобятся:
- Кусок ламината 200*160 мм.
- Две металлические пластины 100*10 мм.
- Две металлические пластины 50*20 мм.
- Четыре уголка.
- Металлическая пластина 50*50 мм.
- Два зажима типа «крокодил».
- Девять винтиков и гайки к ним.
- Медная проволока.
Изготовление третьей руки для пайки
Для начала, я просверлил три отверстия в кусочке ламината. Одно с края, другое 120 мм от него, третье просто сбоку.
Прикручиваем уголки к металлическим пластинам, к тем, что пошире и покороче. Пластины я взял из старого детского металлического конструктора. Если такого нет, то не беда, просто найдите любые металлические пластины, и просверлите в них только необходимые отверстия.
Прикручиваем к коротким пластинам длинные. Я посчитал, что они слишком тонкие, поэтому прикрутил сразу две, соответственно пластин, в итоге, мне понадобилось 4 штуки. Так что берите пластины потолще, чтобы под тяжестью, они не гнулись. А к ним прикручиваем крокодильчики, прикручиваем на те шурупы, которые находятся в крокодильчиках.
Теперь все, что мы прикрутили друг к другу, прикручиваем к ламинату. Понадобятся длинные винты, все винты, кстати, из одного конструктора. Простейший вариант уже готов, но мы на этом останавливаться не будем.
Изготовим подставку для паяльника. Понадобится медная проволока. Наматываем ее на маркер, образуя спираль. Оплетку, конечно, нужно снять, если она есть. Спираль должна быть такой высоты, чтобы жало паяльника находилось примерно в 10 мм от ламината. С нижнего конца проволоки формируем ушко и прикручиваем к ламинату. Именно для этого и сверлили третье отверстие.
Также сверлим еще два отверстия в ламинате и металлической пластине. И прикручиваем ее. На этой пластине будет удобно использовать припой, канифоль, флюс и т.д.
Любому радиолюбителю хорошо известно, что при радиомонтаже, как правило, не хватает двух рук. В одной руке держишь паяльник, в другой пинцет, а для нормального удержания платы требуется ещё и третья рука. Конечно, можно паять без пинцета, но это рискованно, пинцет служит теплоотводом, без него можно легко перегреть радиодеталь. В простейшем случае держатель - "третья рука" для удержания небольших плат - это просто зажим «крокодил» на каком-нибудь основании.
Для удержания мелких деталей промышленностью специально выпускается подобная конструкция.
На небольшом чугунном основании шарнирно закреплена перекладина с двумя зажимами типа «крокодил».
Благодаря шарнирам конструкции можно предавать самые разные конфигурации.
А для выполнения работ с мелкими деталями у держателя "третья рука" имеется лупа.
Конструкция действительно очень полезна при работе с маленькими печатными платами, проводами, отдельными радиоэлементами, . Если ещё не имеете - советую купить обязательно. Но небольшая масса основания приводит к легкому опрокидыванию конструкции, так, что удерживать с ее помощью сравнительно тяжелые детали не получится. Разве что в качестве основания прикрутить более массивный кусок металла. Обзор подготовил Denev .
Приспособление для монтажа радиосхем
В приспособлении зажимы закреплены на массивной стойке с помощью винта. Одна из ножек зажима укладывается в паз стойки и через шайбу прижимается винтом, а вторая ножка свободна и позволяет зажимать детали.
Такое крепление позволяет поворачивать зажим или сдвигать его вдоль паза, при этом деталь остается зажатой в губках. Появляется возможность снять со стойки недоработанное изделие, отложить его в сторону, не разжимая зажим, установить другой зажим с новым изделием и в любой момент вернуться к первому. На одном приспособлении можно параллельно делать несколько работ. Были бы зажимы.
В приспособлении можно установить два зажима, что иногда бывает необходимо. Появляется как бы четвертая рука. Удобно.
Купить зажимы — не проблема. Назвать адрес невозможно, так как Интернет буквально завален предложениями. Цены от 100 рублей. Бывают и до тысячи, но последние, скорее всего, с твердосплавными губками и для нашей цели они не нужны.
