Этапы строительства бани своими руками из пенобетона. Поэтапное строительство бани из пеноблоков

Наличие бани на даче или в загородном доме – почти что обязательное условие. Баня – это и комфорт, и общее оздоровление организма. В некоторых случаях баня – это единственная возможность как следует вымыться (например, на даче). Ну и, конечно, баня – непременная составляющая загородного отдыха с шашлыками. В общем, без бани – никуда.

Однако, сооружение бани может вылететь в копеечку. Настолько, что не захочется ни комфорта, ни даже обязательного мытья. Выходом является сооружение бани своими силами. К примеру, вполне реально построить баню из пеноблоков своими руками – такое строительство обойдётся достаточно недорого, тем более что пеноблоки – материал вполне демократичный по цене и, если правильно с ним обращаться, сооружение будет и качественным, и долговечным.

Пеноблоки обладают рядом особенностей, которые необходимо учитывать, собираясь использовать этот материал для строительства, особенно если речь идёт о строительстве помещения, где будет повышенная влажность – баня как раз и является помещением такого рода, где не только повышенная влажность, но и температура.

пеноблоки обладают повышенной прочностью (устойчивость к сжатию составляет от 3,5 МПа о 5 МПа – в зависимости от марки пеноблоков), так что большинство марок этого материала может применяться при строительстве двух-, а то и трехэтажных сооружений;
пеноблоки являются очень лёгким строительным материалом, их плотность в зависимости от марки колеблется в диапазоне 400-1600 кг/м3, и работы с таким материалом можно осуществлять без применения специального оборудования, подъёмников и прочего, даже один человек может поднимать и устанавливать на место блоки, кроме того, лёгкость пеноблоков позволяет использовать при строительстве облегчённые фундаменты и возводить сооружения практически на любом грунте, кроме, разве что, заболоченных почв;
теплоизоляционные характеристики пеноблоков почти такие же, как у древесины и в три раза лучше, чем у красного кирпича, что очень важно для такого сооружения, как баня, где необходимо поддерживать температуру;
пеноблоки являются пористым материалом, что обеспечивает их отличные звукоизоляционные характеристики;
пеноблоки влагоустойчивы и морозоустойчивы, что очень существенно при холодных зимах, этот строительный материал не трескается из-за морозов, и долгие годы сохраняет свои эксплуатационные качества;
пеноблоки можно резать на части, штробить, пилить и так далее – они сохраняют свою прочность.

Баня – строение относительно небольшое, а пеноблоки – материал в достаточной степени лёгкий, и поэтому баню можно строить практически на любом грунте (если есть выбор, то оптимально выбирать плотные грунты, но подходят и рыхлые), причём, требуется обычный мелкозаглубленный . Единственное требование предъявляется к ровности участка для строительства: перед тем, как начинать устройство фундамента, необходимо измерить угол наклона площадки. Но выравнивать всю площадку нет необходимости, проблему можно решить локальными изменениями глубины траншеи.

Учитывая, что баня – строение с повышенной влажностью, и эта влажность распространяется вокруг, строительную площадку необходимо не только очистить от мусора, но и от плодородного слоя почвы, а также от травы, листьев, древесных веток и так далее – не должно остаться никаких органических материалов, так как в условиях повышенной влажности они могут загнивать, что неизбежно приводит к ускоренному разрушению фундамента и даже стен постройки.

Фундамент – ключ к прочности всего здания. Материал может быть как угодно прочен, но если фундамент с дефектом, то ничто не поможет строению. Фундамент не должен растрескиваться и перекашиваться, ведь от этого зависит устойчивость стен.
Если грунт на строительном участке достаточно плотен, то для постройки бани можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом, если же грунт рыхлый, фундамент придётся заглублять больше, то есть, траншея будет глубже.

Обычно глубина траншеи для ленточного фундамента колеблется в диапазоне 0,5-1 м при ширине около 0,3 м. При расчёте глубины фундамента следует учитывать закладку песчано-гравийной подушки и различных слоёв изоляции (к примеру, гидро- и пароизоляция). То же относится и к ширине фундамента – она зависит от ширины материала стен, в данном случае – пеноблоков. Ширина фундамента не равна ширине пеноблока, но должна быть немного больше, так как потребуется укладка изоляционных материалов.

Неприятной неожиданностью для начинающего строителя может стать пучение грунта на выбранном для постройки месте, или близкое залегание грунтовых вод. Рекомендуется прежде, чем приступать к постройке бани, обратиться в организацию, занимающуюся геодезическими и геологическими изысканиями, чтобы проверить глубину залегания грунтовых вод и способность грунта к пучению. В противном случае постройка может оказаться крайне непрочной, и не выдержит даже двух-трёх сезонов.

Можно обойтись и без дорогостоящих экспертов – достаточно посмотреть на соседние здания, если, конечно, они построены достаточно давно (хотя бы несколько лет), и уточнить у их владельцев – какого типа использовался фундамент при постройке. Если на фундаментах трещины, а При кладкестены хотя бы немного перекашивает, то лучше не экономить и заглубить фундамент для бани побольше. Сильнозаглубленный фундамент, конечно, обойдётся дороже, зато постройка будет гораздо надёжней и прослужит куда как дольше.

Обязательно нужно уточнить уровень промерзания грунта – фундамент должен быть ниже точки промерзания. Кроме того, строительство в районах с холодным климатом требует наличия теплоизоляции фундамента – и это тоже нужно учитывать, рассчитывая размеры траншеи.

Канализация для бани должна быть предусмотрена ещё на стадии обустройства фундамента, то есть – на самом первом этапе, при землеройных работах. Внутри контура здания должен быть заранее создан канал, имеющий такой наклон, чтобы сточные воды могли уходить самотёком за пределы здания. Если в посёлке имеется централизованная система канализации, то этот отвод может быть присоединён к ней. В противном случае нужно либо делать отдельную выгребную яму, предназначенную для сточных вод из бани, либо оборудовать колодец, либо подсоединить этот сток к уже имеющейся автономной канализационной системе.

Фундамент для бани создаётся за шесть этапов, каждый из которых требует пристального внимания и является важным для последующей прочности и долговечности здания:

на дне подготовленной траншеи создаётся песчано-гравийная подушка толщиной около 0,3 м, когда смесь песка и гравия засыпана, её уплотняют с помощью воды также можно сразу при создании подушки использовать мокрый песок;
по краям траншеи устанавливается опалубка из досок, при этом толщина опалубки должна быть как можно меньше (<10 см, но не более 20 см), опалубка может быть как съёмной (при этом части опалубки скрепляются саморезами), так и несъемной;
чтобы фундамент был прочным, он армируется металлическими прутьями, горизонтальные и вертикальные части арматуры соединяются либо сварным способом, либо стальной проволокой;
после подготовки арматуры изготавливается бетонная смесь (щебень, песок и цемент смешиваются в пропорции 5:3:1), жидкий бетон немедленно заливается в траншею, а после заливки бетонную массу нужно протыкать металлическим прутом, чтобы выпустить попавший внутрь воздух, или обезвоздушить бетон с помощью глубинного вибратора;
смесь затвердевает в течение трёх недель и более (в зависимости от погоды), рекомендуется не надеяться на тепло и солнце, а сразу укрыть фундамент гидроизоляционным материалом, в случае же, если заливка фундамента производится в холодное время года, кроме гидроизоляции, нужно использовать ещё и утеплитель, при этом получается трёхслойная структура: гидроизоляция/утеплитель/гидроизоляция;
после того как бетон полностью застыл, выполняется гидроизоляция фундамента, чаще всего когда строится баня из пеноблоков своими руками в качестве гидроизоляции используется рубероид – материал недорогой и вполне надёжный.

Кладка стен когда строится баня из пеноблоков своими руками является самым простым делом, занимающим минимум времени и требующим минимальных трудозатрат. С этим может справиться даже один человек, но лучше, конечно, когда есть помощники.

Кладка пеноблоков осуществляется аналогично кирпичам, единственное отличие – размеры пеноблоков, которые существенно больше, чем у кирпича, поэтому кладка производится гораздо быстрее.

При кладке стен из пеноблоков используются те же инструменты, что и при кладке кирпича: кельма, молоток-кирка, шнур-причалка, правило, строительный уровень, расшивка, отвес и растворная лопата.

Перед началом кладки стен следует проверить фундамент – ровно ли он установлен. Если имеются какие-либо погрешности, то их необходимо устранить. Для этого используется специальный раствор. Если пришлось устранять погрешности фундамента, то кладку стен нужно отложить до полного застывания раствора.

При укладке первого ряда пеноблоков следует устроить качественную гидроизоляцию, так как именно этот ряд будет контактировать с полом бани в процессе её эксплуатации, и, как следствие, на него будет воздействовать повышенная влажность. К тому же именно первый ряд стен максимально близок к грунту, и, следовательно, на него оказывает воздействие и влажность грунта, особенно во время дождей и в холодное время года. Поэтому под первый ряд пеноблоков подстилается гидроизоляционный материал. Рекомендуется использовать гидроизоляцию рулонного типа (к примеру, бикрост).

Ещё один нюанс при кладке первого ряда из пеноблоков: раствор для кладки должен быть только песочно-цементный, другие растворы для этой кладки не подходят, но их можно использовать при кладке следующих рядов стен.

Кладку начинают от углов и постепенно продвигаются к центру, при этом нужно следить за тем, чтобы блоки стояли ровно.

Для сооружения парной рекомендуются пеноблоки марки М25. Кладку следует производить с максимальной аккуратностью, стараясь выполнить швы как можно более тонкими, чтобы пеноблоки стыковались максимально плотно. Все неровности и подтеки раствора необходимо убирать немедленно, иначе впоследствии придётся затратить много сил на коррекцию кладки.

Второй ряд кладки пеноблоков может быть выполнен со сдвигом до 50% – подобно кирпичной кладке. Здесь уже можно использовать не цементно-песчаный раствор, а специальный клей. Однако, следует учитывать, что рекомендуется использовать один вид клея для всей кладки, а не менять его от ряда к ряду.

После укладки каждого ряда обязательно осуществлять проверку качества кладки (горизонтальность) с помощью строительного уровня. Если обнаруживаются неровности, даже минимальные, то нужно использовать киянку – простучать ею выступающие элементы, устанавливая их на нужное место. Чем более ровной будет кладка, тем надёжнее будут стены постройки. Если вдруг оказывается, что неровность не исчезает после пристукивания киянкой, то следует использовать тёрку.

Для упрощения кладки специалисты строительства рекомендуют создавать порядовку – так же, как это делается при кладке кирпича. Для порядовки используется деревянная рейка или металлический уголок.

Чтобы сделать стены максимально прочными и предотвратить их растрескивание в процессе эксплуатации, рекомендуется выполнять армирование с помощью металлических прутьев. Для этого в пеноблоках просверливаются отверстия, в которые заливается раствор – этот раствор служит защитой арматуры от коррозии, затем арматура просто вдавливается в раствор.

После того как кладка окончена, сооружение должно отстояться несколько дней (желательно – около недели), пока стены полностью не высохнут. Чтобы внутрь постройки не попадала влага при отсутствии крыши, будущая баня накрывается плёнкой, причём плёнка используется не только в качестве заменителя кровли, но и для гидроизоляции стен, и должна покрывать всё строение.

Перекрытия могут быть выполнены в двух вариантах: монолитные либо сборные. Когда строится баня из пеноблоков своими руками, рекомендуется использовать монолитные перекрытия, так как у них есть ряд положительных особенностей:

низкая стоимость;
высокая противопожарная устойчивость;
прочность и долговечность;
простота монтажа;
простота приобретения материалов.

Однако, есть и минусы, которые необходимо учитывать, когда сооружается из пеноблока:

не рекомендуется использовать «домашний» бетон, а следует приобретать заводскую смесь;
необходимо обеспечить подъем бетона на большую высоту и, как следствие, приходится арендовать бетононасос;
необходимо устанавливать опалубку на всю площадь.

К тому же опалубка в данном случае должна выдерживать более чем солидный вес бетона а, следовательно, необходимо использовать брус сечением не менее 10×10 см, а фанерные щиты шириной не менее 1,8 см.

При устройстве перекрытий работы выполняются в следующем порядке:

осуществляется монтаж вертикальных опор, при этом расстояние между опорами не должно быть менее 1 м;
на вертикальные опоры устанавливаются доски;
поверх уже установленных досок укладываются те доски, которые являются основной частью опалубки;
нижняя часть опалубки закрывается рубероидом или другим гидроизоляционным материалом рулонного типа;
устанавливается арматура;
заливается бетон.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками можно устроить перекрытия из пустотелых бетонных плит. Правда, для их установки на место потребуется арендовать подъёмный кран, зато все работы проводятся быстро и максимально просто. Плиты скрепляются между собой специальным раствором.

Ещё один вариант перекрытий – использование пенобетонных плит. Правда, перекрытия этого типа рекомендуется делать только в одноэтажных строениях, несмотря на их прочность.

Межэтажные перекрытия можно сконструировать и из деревянных балок, используя монолитный или клеёный брус. А также можно использовать металлические балки, однако, этот вариант довольно дорог.

Прежде чем начинать крепление мауэрлата, необходимо изготовить армирующий пояс, чтобы пенобетонные блоки не опускались друг относительно друга. Армирующий пояс позволяет распределяться равномерно всем нагрузкам, которые появляются при монтаже кровли.

Для создания армирующего пояса:

по периметру здания располагается опалубка;
изготавливается каркас, используя тонкую (около 10 мм) арматуру;
с шагом не более 1 м устанавливаются шпильки с резьбой диаметром 1,4 см;
блоки заливаются бетоном марки М-200 (необходимо приобретать заводскую смесь, а не готовить её самостоятельно);
бетонная смесь должна сохнуть около недели;
после высыхания бетонной смеси опалубка удаляется.

Перед креплением мауэрлата древесину необходимо обработать антисептиками и огнезащитной пропиткой, а также высушить после обработки. Кроме того, рекомендуется обработать древесину гидроизоляционным материалом, причём, для этого используются жидкие материалы (например, битум или полимерные гидроизоляции). В случае если приходится использовать влажную древесину, то необходимо установить регулирующую гайку анкера, чтобы раз в три-пять лет регулировать положение материала до полного его высыхания.

Для крепления мауэрлата:

по длине дюбелей просверливаются отверстия, куда и вставляются крепёжные элементы;
устанавливается до упора анкер;
гарпун вставляется в бетон, при этом зубья осторожно продавливаются в глубину бетона.

Такой способ крепления мауэрлата считается наилучшим. К его недостаткам относят лишь высокую стоимость: комплект из анкера и дюбеля с гарпуном стоит более 3000 руб., однако, когда речь идёт о долговечности и надёжности постройки, лучше немного переплатить.

Стропильную систему можно устанавливать двумя способами. Для реализации первого способа нужно выполнить такую последовательность действий:

в стропилах проделываются запилы (1/3 от длины стропила);
стропила закрепляются с помощью гвоздей к металлическим уголкам (рекомендуется использовать исключительно оцинкованные гвозди и уголки, чтобы снизить гниение древесины);
металлические уголки закрепляются встык.

При реализации второго метода запилы в стропилах не требуются. При этом в качестве опоры используются бруски, а затем так же, как и в первом случае, осуществляется крепление. Второй способ может быть использован только в том случае, если стропила короткие, так как длина опорного бруска не может превышать метра.

Обязательное условие – использование только хорошо высушенной древесины. Кроме того, рекомендуется применять древесину твёрдых пород, несклонных к гниению, устойчивую к воздействию агрессивных биологических сред. А также все стропила необходимо проверить на наличие недостатков: сучковатые, смолистые или содержащие полости стропила не рекомендуется использовать.

Когда сооружается баня своими руками из пеноблоков рекомендуется использовать двускатную конструкцию крыши с коньком в центре. При этом стропила стыкуются в центральной части, на коньке, с помощью системы шип-паз.

Уклон крыши выбирается в зависимости от среднего количества годовых осадков, причём учитываются и дожди, и снег. Если климат отличается дождливостью, а зимы при этом снежные, то рекомендуется уклон около 50-60º. Оптимальный напуск для кровельного свеса – около полуметра.

Когда монтаж каркаса кровли завершён, изготавливается обрешётка из тонких досок. Так как доски тонкие, к их качеству предъявляются повышенные требования: они должны быть однородны, без сучков, смолы и полостей. Допускаются мелкие сучки и зазубрины, которые можно очистить.

Обрешётка может быть сплошной, если в качестве гидроизоляционного материала используется ондулин или рубероид. При этом толщина досок должна быть не менее 2 см.

Кроме гидроизоляции, необходима и теплоизоляция. В качестве теплоизоляционного материала наиболее популярна минеральная вата – материал недорогой и лёгкий в монтаже.

Когда строится баня из пеноблоков своими руками следует помнить, что на возведении коробки здания работы не заканчиваются. Необходима качественная теплоизоляция, а также гидроизоляция. Для стен рекомендуется использовать минеральную вату в качестве теплоизоляционного материала и алюминиевую фольгу для гидро- и пароизоляции. При этом фольга прокладывается с обоих сторон минеральной ваты.

Кроме того, рекомендуется утеплить и фасад бани. Для этого также подходит минеральная вата, особенно если стены будут отделываться пластиковыми панелями. Если же финишная будет осуществляться декоративной штукатуркой, то рекомендуется для теплоизоляции использовать пенопласт или другие материалы плитного типа. Возможно, также использование минеральной ваты в плитах.

В качестве напольного покрытия для бани рекомендуется использовать шлифованные доски и плитку, причём, плитка не должна быть гладкой, чтобы исключить травмы при поскальзывании на ней. Деревянные доски укладываются на заранее смонтированные лаги, а плитка – на железобетонную стяжку. Причём после укладки плитки необходимо применить влагостойкую затирку для швов, в противном случае раствор в швах начнёт быстро рассыпаться, а затем и плитка начнет отставать от основания.

Для того чтобы в парилке удерживался горячий воздух, чтобы он не просачивался под двери в предбанник, нужно поднять уровень пола парилки на высоту от 10 см до 20 см по сравнению с уровнем пола в предбаннике.

В качестве стеновой отделки для парилки рекомендуется древесина лиственных пород – устойчивая к гниению во влажной атмосфере также можно применять различные экзотические породы древесины, которые устойчивы к повышенной температуре и влажности. Многие экзоты при нагреве испускают ароматы, что считается благотворным для человеческого организма. А также экзотическую древесину можно использовать для напольного покрытия – есть интересные долговечные породы, которые совершенно спокойно выдерживают как условия повышенной влажности, так и повышенную температуру. Древесину лиственных пород и экзотических можно использовать и для обустройства полок в парилке.

Баня - удивительное место. В древние времена считалось, что именно там можно очистить тело и душу. Сегодня она по-прежнему актуальна. Каждый человек хотя бы раз в жизни задумывался о её постройке. Строительство бани из пеноблоков имеет множество преимуществ. Однако и без недостатков также не обошлось. Поэтому перед началом проектирования такой бани стоит узнать обо всех её особенностях.

Достоинства и недостатки материала

Поэтапное строительство бани из пенобетона представляет собой довольно ответственный процесс. Этот строительный материал обладает множеством достоинств.

На фоне всех достоинств недостатки не так значительны, но всё же они есть. Стоит принять во внимание, что некоторые производители нарушают технологию производства, например, нарушают пропорции или качество перемешивания. Во время строительства это приводит к тому, что где-то пеноблок плотнее и лучше держит крепёж, а где-то менее плотный.

Также должна учитываться и естественная усадка дома из пеноблоков. Она происходит через два месяца после строительства и достигает до четырёх миллиметров. Однако усадка равномерная, поэтому на качестве постройки сказываться не будет, но отодвинет финишную отделку на три месяца.

Для начала следует определиться с выбором основания. Обычно такое сооружение предпочитают возводить на ленточном фундаменте. Для его возведения понадобятся следующие инструменты:

Отвес.
Строительный уровень.
Кельма.
Сито.
Угольник.
Печной молоток.

Возведение фундамента

Необходимо вырыть котлован глубиной около 70 см. Затем по углам ямы выстраиваются штыри, обтянутые верёвкой. Между ними выставляются промежуточные прутья через каждые 1,5−2 метра.

Такой способ позволяет провести проверку на ровность фундамента. Следующим шагом дно котлована засыпается щебёнкой и песком, дно следует тщательно утрамбовать. После этого на получившуюся засыпку ставится арматурный каркас. Как правило, каркас собирается из прутьев, диаметр которых составляет 13−15 мм. Затем собирается опалубка. Её можно с лёгкостью изготовить из досок. Теперь дно котлована можно заливать бетонным раствором.

Срок полного застывания наступает примерно через месяц. На застывшее основание укладывается гидроизоляция (рубероид). Теперь, когда основание бани готово, можно начинать строительство стен.

Кстати, во время постройки фундамента следует задуматься о вопросах водоснабжения сауны и отведения канализации.

Постройка стен

В постройке стен нет ничего сложного , достаточно соблюдать некоторые рекомендации. При помощи уровня определяется самый высокий угол основания. От этого места начнётся осуществление выкладки пеноблоков. Первый ряд - самый «ответственный», от него зависит устойчивость конструкции. Поэтому он выкладывается из блоков с наивысшей плотностью.

Для скрепления материалов можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Не стоит забывать проверять ровность укладки на каждом этапе. Межблочные швы следует сделать минимальными. А вот второй и третий ряд блоков рекомендуется укладывать с помощью специального клея. Его можно приобрести в любом строительном магазине. Форма выпуска представлена в виде сухой смеси, которая разводится водой непосредственно перед использованием. Готовую смесь необходимо равномерно распределить по всему периметру блока.

Для большого уплотнения пеноблоков можно использовать резиновый молоток.

Строительство стен осуществляется в три ряда, а между ними закладывается мелкоячеистая армирующая сетка. Не стоит забывать оставлять места для дверей и окон в бане. После возведения стен можно приступать к обустройству крыши.

Обустройство крыши

Чаще всего при монтаже применяется односкатный тип крыши . Стоит также учесть, что в целях безопасности следует сделать наклон в сторону от входной двери, это может предотвратить неприятные последствия.

Первым шагом устанавливается опорный брус и балки перекрытия. После этого можно осуществлять сборку стропил, к которым впоследствии будут закрепляться доски обрешётки. К стропилам с внутренней стороны прибивается пароизоляционный материал. С внешний стороны в отверстия обрешётки закладывается утеплитель, который поверх накрывается гидроизоляционным материалом. Закрепить его можно с помощью строительного степлера.

Теперь можно подумать и о финишной отделке крыши. Специалисты рекомендуют использовать профнастил. Соотношение по цене и качеству этого строительного материала полностью соответствует.

Финишная отделка

Как бы хороши ни были пеноблоки, они всё равно остаются очень уязвимыми к воздействию влаги. Чтобы увеличить срок эксплуатации этого материала, следует подумать над гидроизоляцией . Пенобетон пропитывается специальным гидрофобизирующим раствором. Однако этого бывает недостаточным. В связи с этим в бани рекомендуется провести монтаж пароизоляционного слоя.

Мембраны крепятся с внутренней стороны стен и защищают материал от повреждений.

С наружной стороны здания используются навесные вентилируемые панели, к примеру, сайдинг. Наружная и внутренняя отделка должна закрепляться на расстоянии не менее пяти сантиметров от поверхности стены. Для этого рекомендуется установить обрешётку.

Таким образом, построить баню из пеноблоков не составляет больших финансовых затрат и физических усилий. При этом готовая сауна не будет уступать более дорогостоящим постройкам из кирпича, дерева или любых других популярных материалов.

Более дешевой альтернативой капитальной кирпичной бани либо постройки из оцилиндрованного бревна является баня из пеноблоков. Пеноблок очень хорошо зарекомендовал себя как теплоемкий, недорогой кладочный материал. Далее мы рассмотрим остальные преимущества пеноблоков, а так же предоставим вам полезные советы по строительству бани из пеноблоков своими руками!

Статья
Видео

Достоинства пеноблоков для возведения бани

Пеноблоки представляют собой крупногабаритные блоки (по сравнению с размерами ), изготовленные из ячеистого бетона (пенообразование + цементный раствор). На сегодняшний день существует множество производителей пеноблоков, а сам материал имеется на любом строительном рынке.

Преимущества пеноблока следующие:

Пеноблоки имеют большие габариты при небольшом весе, что положительно влияет на трудоемкость работ при транспортировке материала и строительстве бани из пеноблоков.
Материал обладает отличной теплоемкостью (в несколько раз лучше держит тепло, чем кирпич)
Пеноблок имеет относительно небольшую стоимость
Ячеистый бетон обладает высокой прочностью и долговечностью
Баню из пеноблоков может построить даже неопытный дачник (чего нельзя сказать о )
Для того что бы отрезать часть пеноблока можно воспользоваться ножовкой (либо даже острым ножом)
Материал огнестойкий

Следует так же отметить, что у пеноблока имеются несколько весомых недостатков, которые и портят популярность материала:

Пеноблок не способен выдержать большие нагрузки, поэтому из данного материала рекомендуется возводить максимум 2-3 этажные постройки
Ячеистый бетон хорошо впитывает влагу, из-за чего пеноблок представляет собой губку и требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции бани

Несмотря на то, что у бани из пеноблоков существует два весомых недостатка, их можно легко опровергнуть. Во-первых, баня на даче бывает максимум 2-х этажной постройкой, поэтому пеноблок запросто сможет выдержать вес такой конструкции. Во-вторых, любая баня требует дополнительных мероприятий по гидроизоляции, к тому же все что нужно, это обработать пеноблок специальными гидрофобными пропитками снаружи и обтянуть фольгированным материалом с внутренней стороны постройки.

Перед тем как перейти непосредственно к строительству бани из пеноблоков своими руками, предоставим вам технологию расчета необходимого количества пеноблоков.

Расчет бани из пеноблоков

До того, как вы начнете строить баню из пеноблоков своими руками, необходимо создать проект бани, а так же подбить смету на стройматериалы.

Что касается проекта бани, то с ним вы можете ознакомиться в статье: своими руками. Не только проекты бань, но и сама технология строительства в данном случае похожи.

Теперь перейдем к расчету бани из пеноблоков. Что бы не столкнуться с ситуацией, когда до конца строительства бани вам не хватило около 10 блоков, либо после строительство осталось больше 50 штук, необходимо правильно осуществить расчет бани из пеноблоков.

Для этого необходимо разделить технологию расчета на 3 группы. Первая группа – несущие стены, их толщина будет равная 2 блокам, уложенным на ребро. Размеры блоков в этом случае должны составлять 200*300*600 мм. Вторая группа – внутренние стены бани из пеноблоков, которые укладываются плашмя в один ряд. В этом случае размеры блоков необходимо использовать аналогичные первым. Ни последняя, третья группа – , которые так же необходимо выкладывать плашмя в один ряд, но только из блоков размерами 100*300*600 мм.

С классификацией групп определились, теперь рассмотрим саму сущность расчета бани из пеноблоков. Каждый блок имеет свой объем (ширина, умноженная на высоту и длину). Путем несложных расчетов можно определить объем каждой стены бани (формула аналогична). После этого посчитать объем, который будут занимать окна и двери в бане (формула опять-таки та же самая). Ну и, в конце концов, от общего объема стен необходимо отнять объем дверей и окон и образовавшийся результат разделить на объем одного блока. Получится необходимое количество блоков для строительства бани. Как и в любых расчетах, обязательно при расчете бани из пеноблоков существует погрешность, равная 5%. Так же около 5% пеноблоков могут разрушиться при транспортировке (точный % вы можете узнать у производителя либо продавца). Именно поэтому к конечному результату количества блоков необходимо прибавить еще 10%, это и будет то количество пеноблоков, которое вам потребуется для строительства бани своими руками.

Помимо пеноблоков, вам еще потребуются такие стройматериалы, как:

Цемент
Песок
Бетон
Прутья арматуры, толщиной 12 мм
Вязальная проволока
Пиломатериалы
Канализационные трубы
Крепежные элементы (гвозди, саморезы, металлические уголки и т.д.)
Профнастил
Кирпич
Материалы для утепления, паро- и гидроизоляции бани
Окна и двери
Отделочные материалы ( , и т.д.)
Электропроводкаи осветительные приборы
Монтажная пена

Это минимум тех материалов, которые необходимы для создания бани своими руками. При поверхностных подсчетах на строительство бани из пеноблоков размерами 6*3 метра потребуется около 120000 рублей (с учетом доставки материалов).

Теперь рассмотрим технологию строительства бани из пеноблоков своими руками

Как построить баню из пеноблоков?

Общие сведения

В данной статье мы не будем подробно рассматривать каждый этап строительства бани из пеноблоков, т.к. в отдельности уже были полностью рассмотрены этапы создания любой бани.

Как мы уже говорили, технология строительства бани из пеноблоков имеет много общего с технологией строительства бани из керамзитобетона, отличие только в особенностях кладки пеноблока, о которых мы поговорим ниже.

Что бы вы подробно ознакомились с каждым этапом строительства бани, рекомендуем вам прочитать следующие статьи:

Теперь более подробно поговорим о том, как осуществить кладку пеноблоков при строительстве бани своими руками.

Кладка пеноблоков

Следует отметить, что на сегодняшний день существует несколько основных размеров пеноблока, но для строительства бани рекомендуется использовать блок, размерами 200*300*600 мм и плотностью D700.

Итак, кладку пеноблоков необходимо осуществлять на ребро, при этом первый ряд блоков необходимо укладывать не цементно-песчаный раствор, а остальные ряды на специальную клеящую смесь. Обращаем ваше внимание на то, что швы между блоками должны быть тонкими – 5 мм, т.к. большие швы ухудшат теплоемкость постройки (образуется так называемый мостик холода).

Каждый четвертый ряд кладки пеноблока необходимо дополнительно укреплять металлической мелкоячеистой сеткой.

Следует отметить, что при строительстве бани из пеноблоков своими руками специалисты советуют использовать не строительный, а лазерный уровень, который обладает более высокой точностью.

Так же обращаем ваше внимание на то, что клеящую смесь на пеноблок рекомендуется наносить специальной кельмой, а укладывать блок нужно с помощью резинового молотка.

Хотя по своей структуре пеноблок отличается от газоблока, технология укладки материалов абсолютно одинаковая, поэтому весь процесс строительств бани вы можете увидеть на данном видео-уроке:

Видео-урок строительства бани из блоков

Ну и последнее, что хотелось рассказать вам, это советы по строительству бани из пеноблоков.

На что следует обратить внимание?

При строительстве бани из пеноблоков может возникнуть много вопросов, таких как: «Какой фундамент лучше подходит?», «Чем утеплить баню?», «Какой материал использовать для обшивки бани изнутри и снаружи?», поэтому сейчас мы вкратце расскажем вам о том, как правильно построить баню из пеноблоков своими руками.

Наиболее подходящим фундаментом для строительства бани из пеноблоков является ленточный фундамент, который должен находиться на глубине около 60 см. Ширина ленточного фундамента должна составлять 30 см.

В наружном утеплении бани из пеноблока нет смысла, а вот изнутри осуществить теплоизоляцию бани рекомендуется минеральной ватой.

Предисловие

Что может быть для здоровья лучше, чем попариться в баньке? Наверное, провести это незабываемое время в собственной, построенной своими руками бане. Для этой цели немаловажным будет применение натурального материала. Обратим внимание на то, как построить баню из пеноблоков.

Необходимые инструменты и материалы

Песок Пароизоляционная пленка Арматура

Экологичная баня своими руками

Самым экологичным материалом, применяемым в любом строительстве, является дерево. Но не каждый может себе позволить строить . Поэтому для удешевления строительства можно порекомендовать , который имеет достаточно хорошую популярность среди натуральных материалов. Ведь в нем содержится всего на всего песок, известь, цемент, которые являются природными элементами.

Среди главных качеств этого материала, можно выделить теплоизоляционные свойства. Благодаря своей ячеистой структуре, материал удерживает тепло в помещении, препятствует промерзанию стен. Баня из пеноблоков своими руками – идеальный вариант. Такое сооружение не выделяет в атмосферу никаких вредных веществ.

Фундамент для бани – важные нюансы

Чтобы построить баню из шлакоблока, первым делом необходимо решить, на какой опоре будет стоять дом. Так как такое строение не будет слишком тяжелым, можно использовать столбчатый фундамент. При таком варианте стены опираются на столбы, которые стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является самым дешевым, по сравнению с другими видами фундамента.

Прежде, чем выбрать этот фундамент для бани, необходимо выяснить, каков тип почвы на месте строительства. Не везде такое основание можно применять. Чтобы баня из пеноблоков, своими руками построенная, стояла прочно, больше всего подойдет грунт из мелкого гравия, мелкозернистого песка, глины и суглинки. Но если почва слабонесущая, то лучше рассмотреть иной вид фундамента, к примеру, ленточный.

Устанавливаем фундаментные столбы

Для опорных столбов необходимо будет выкопать ямы на глубину ниже уровня промерзания грунта (2 м). В первую очередь это делается в углах и местах пересечения стен. Рекомендуется располагать столбы вдоль стены на расстоянии 150–200 см друг от друга. Вес сооружения будет распределяться между всеми столбами. Благодаря этому, уменьшится нагрузка на каждый отдельный столб.

Диаметр столба рекомендуется делать в пределах 30–60 см. Выкапывать ямы можно как вручную, так и при помощи профессиональных специальных буров. Они предназначены для бурения скважин под подобные виды фундамента. Они имеют раздвигающиеся лопасти, благодаря которым можно на дне ямы стесывать края – получается скважина с расширением на дне.

Прежде, чем конструировать столбы, в выкопанных ямах необходимо сделать подушку из гравия и песка. Рекомендуется засыпать ее на 20–30 см. Поэтому скважину сделать лучше с соответствующим запасом.

Сами столбы формируются из кирпича или монолитного железобетона. Второй способ – самый простой и удобный в применении. Ведь достаточно сделать каркас из арматуры и залить бетоном. Чтобы во время залива и застывания раствора бетона почва не засыпалась в яму, необходимо будет смонтировать распорку или опалубку. Для этого обязательно нужно сделать скважину на 30–40 см шире. Опалубку рекомендуем сделать на 40–50 см выше уровня земли. Это нужно для того, чтобы получить зазор между будущим полом и землей. От этого уменьшится воздействие на стены влаги.

После того, как опалубка установлена, формируем каркас из арматуры. Для этого потребуются прутья 10–15 мм в диаметре. Обвязку можно делать специальной толстой проволокой каждые 20–30 см вдоль всей длины прутьев. В случае, если применяется столбчатый фундамент с ростверком (монолитная железобетонная балка, лежащая на всех столбах), прутья арматуры лучше сделать на 20 см выше. Это требуется для того, чтобы связать между собой арматуру столба и ростверки.

Для монолитного железобетонного пола длину арматуры придется сделать еще больше. Учесть здесь необходимо будет толщину пояса, увеличив на нее длину прутьев . Раствор бетона необходимо заливать постепенно, по 30 см. Обязательно используйте ручной вибратор или хотя бы обычный металлический прут, чтобы уплотнить раствор. Необходимо это для того, чтобы внутри смеси не оставался воздух, который может уменьшить прочность бетона.

Повышение прочности фундамента

После того, как раствор застыл, а столбы набрали прочности, можно приступать к формированию железобетонного монолитного пояса ростверки (для обеспечения устойчивости и продольной жесткости фундамента). Чтобы создать ростверку, придется смонтировать горизонтальную опалубку. Размер самого пояса должен быть не менее чем 40х40 см. Рекомендуем сделать зазор между землей и ростверком не менее 10 см. Это убережет армированный пояс от зимнего пучения грунта.

Арматуру в ростверке лучше использовать 15 мм. Помимо горизонтальных прутьев, обязательно необходимо заложить и вертикальные – для связки с арматурным каркасом пола. Выступать стержни над ростверком должны на 30 см. Размещать их лучше каждые 150 см. Как только все это проделано, можно приступать к установке опалубки для пола бани, созданию напольного арматурного каркаса и заливке бетона.

Крепкие и надежные стены бани

Чтобы построить баню из пеноблоков, необходимо правильно поднять ее стены. Для этого достаточно соблюсти пошаговую инструкцию.

Баня из пеноблоков считается не очень удачным замыслом из-за большой гигроскопичности материала. Пенобетон быстро впитывает влагу по примеру губки, а ее во время купания много. Однако, если правильно составить проект, предусмотрев надежную гидроизоляцию всех элементов конструкции, из пеноблоков получится неплохая теплая баня.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Заказывать баню под ключ из пеноблоков всегда выгодно из-за бюджетной стоимости. Строительство обойдется намного дешевле по сравнению с аналогичной конструкцией из бруса, бревна или кирпича. Существует еще ряд достоинств, толкающих хозяина заиметь такую баню:

По сравнению с некоторыми сортами дерева, пеноблок выигрывает в теплопроводности. Для сосны показатель составляет 0,18 Вт/м о С. Теплопроводность пеноблока при влажности 8% достигает 0,16 Вт/м о С.
Напитанные поры пенобетона водой быстро отдают влагу, но при условии сухой солнечной погоды.
Пеноблок выдерживает воздействие открытого источника огня до 4 часов.
По звукоизоляции пенобетон выигрывает у древесины.
Скорость строительства увеличивается за счет легкости и больших размеров блоков.
Низкая цена материала отражается на общей себестоимости готовой бани.

Недостатков у пеноблоков тоже много, и их необходимо знать:

В теплопроводности пеноблок выигрывает, но показатель неоднородный из-за разного размера воздушных пузырей.
Повышенное водопоглощение является основным минусом материала. Требуется при строительстве стен бани прибегать к усиленным мерам гидроизоляции.
Морозостойкость слабая. Самый плотный пенобетон выдерживает до 35 циклов заморозки-разморозки.
Герметичность швов кладки обеспечивает только клей, стоимость которого превышает обычный цементный раствор.
Из-за повышенного водопоглощения в порах пенобетона быстро развивается грибок. Грызуны пеноблок не едят, но прогрызть нору для них не составит проблем.

Пеноблок обладает практически одинаковым количеством положительных и отрицательных качеств. Строить из него баню или нет – решать самому хозяину.

Можно ли строить баню из пеноблоков

Особых запретов для строительства на своем участке бани из пенобетона нет. Все недостатки материала можно нейтрализовать, если ответственно подойти к вопросу надежной гидроизоляции и пропитки стен растворами от грибка. Пеноблоки не горят, что важно при размещении бани вблизи жилого дома. Легкие большие блоки под силу уложить одному человеку. Для строительства бани не нужно нанимать рабочих.

Важно! В среднем пеноблочная баня прослужит до 15 лет.

Хозяину нужно решить, достаточно ли такого времени, несмотря на дешевизну постройки.

Что лучше газоблок или пеноблок для бани

Неопытные строители часто путают пеноблок с газоблоком. Внешне они похожи, но обладают разными характеристиками.

Газоблок состоит из замкнутых пор размером до 3 мм. При изготовлении материала используют цемент, как основное вяжущее вещество. Добавками выступают песок, на выбор гипс или известь. Поры получаются за счет алюминиевых газообразователей. По обработке газоблок можно сравнить с деревом. Блоки легко распиливаются ножовкой, поддаются сверлению.

Внутренняя структура пеноблока аналогична, только размер пор слегка увеличен. Еще одним отличием является состав. При изготовлении пенобетона гипс, алюминиевый газообразователь и известь не используют. К песку и цементу добавляют газообразователь, который бывает синтетический или органический.

В таблице приведены эксплуатационные характеристики материалов. Газобетон выигрывает по всем параметрам, кроме водопоглощения. Для строительства бани этот фактор важный. Специалисты советуют в холодных регионах отдавать предпочтение газоблокам, но принимать меры по усиленной гидроизоляции. Для теплых районов предпочтительнее строительство бани с пеноблоков.

На видео решают вопрос о выборе пено- или газоблоков для строительства бани:

Баня из пеноблоков: фото

Обзор бань из пеноблоков, проектов, фото поможет определиться с типом конструкции, визуально представить строительный процесс.

Проекты бань из пеноблоков

Готовые проекты бани из пеноблоков с планировкой удобно использовать в частном строительстве. Некоторые детали хозяин может изменить по своему усмотрению, но в целом все продумано крайне удобно.

Проект бани 6 на 6 из пеноблоков

Удачный проект для строительства на участке среднего размера. В бане предусмотрена просторная парилка площадью 5,3 м 2 и большая комната отдыха – 11,2 м 2 . Печка по проекту расположена выходом топки в комнату отдыха, что позволяет равномерно прогревать все помещения бани.

Проект бани 6х4 из пеноблоков

Хороший проект бани из пеноблоков для маленького участка основан на строительстве здания размером 6х4 м. Внутри можно организовать 3 или 4 комнаты. Печку располагают выходом топки в раздевалку бани. По желанию на входе организовывают крыльцо. Пример такого проекта бани отображен на первом фото.

Проект бани 5х4 из пеноблоков

На участке площадью 8 соток выгодно строительство бани размером 4х5 м с большим просторным чердаком. Лаз со стороны улицы организовывают по лестнице. В проекте предусмотрена комната отдыха 2х4 м, парилка 2х2 м и моечное отделение 2х3 м. Одна комната бани размером 1х2 м по проекту отведена под хозблок. Вход организован со двора.

Проект бани 4 на 4 из пеноблоков

Строительство маленькой бани является единственным выходом при наличии ограниченной площади. Проект предусматривает компактное сооружение 4х4 м. Внутри бани расположены 3 самых необходимых отсека: парная, моечная и комната отдыха.

Совет! Для увеличения количества комнат проект бани усовершенствуют вторым этажом.

Баня 3 на 3 из пеноблоков

Проект мини-бани популярен у владельцев дачных участков. Строительство здания 3х3 м позволяет организовать внутри только 2 комнаты. Моечный отсек по проекту соединяют с парилкой. Отдельной в бане остается только комната отдыха. Часто такие проекты усовершенствуют вторым этажом, где делаю 1 или 2 дополнительные комнаты.

Проект двухэтажной бани из пеноблоков

При разработке проекта двухэтажной бани оптимально отдать предпочтение зданию размером 6х6 м. Площадь можно уменьшить или увеличить до 3 м 2 . На втором этаже бани обычно по проекту предусматривают 2 или 3 комнаты.

Чаще всего верхний этаж отводят под спальни и дополнительную комнату отдыха. Особенностью проекта является отсутствие необходимости усиленного утепления второго этажа бани. Внутри комнат будет тепло от поднимающегося пара.

Важно! Проект двухэтажных бань требует организации эффективной вентиляции.

Проекты бань из пеноблоков с мансардой

Проект с мансардой аналогично предусматривает возведение в бане второго этажа. Отводят его под просторную комнату отдыха с бильярдом. Пространство можно разделить перегородками, организовав спальни и комнату с кальяном.

Баня из пеноблоков своими руками: поэтапное строительство

Возводить начинают баню из пеноблока своими руками с закладки фундамента. Следующим этапом идет организация слива, выгонка стен, строительство крыши. Последним штрихом является внутренняя и внешняя отделки бани.

Фундамент под баню из пеноблоков

Большинство проектов пеноблочных бань основано на строительстве ленточного фундамента. На основании удобно из пеноблоков выгонять стены.

Внимание! При высоком расположении грунтовых вод предпочтение отдают ростверковому фундаменту или основанию из монолитной плиты.

На плотном устойчивом грунте можно обойтись мелкозаглубленной бетонной лентой. На рыхлой почве предусматривают по проекту сильное заглубление фундамента для бани из пеноблоков своими руками ниже уровня точки промерзания.

Основание для бани можно сделать двух типов:

залить монолитную бетонную ленту;
выложить из готовых бетонных блоков.

Во втором варианте строительство упрощается, но требуется организовать подъезд подъемной технике для укладки блоков.

По толщине ленту делают с учетом ширины пеноблоков. Края фундамента должны выступать за пределы стен бани. Для толщины бетонной ленты 30 см выкапывают траншею шириной 50 см. Общую высоту основания делают около 80 см, из них 20 см выступает выше уровня земли.

Строительство основания бани состоит из следующих шагов:

Участок выравнивают, очищают от растительности, мусора. Из колышков и шнура ставят разметку.
Траншею выкапывают до нужной глубины. Если брать средний показатель промерзания грунта в большинстве регионов, то яму заглубляют до 80 см.
На дно траншеи насыпают подушку из песка и щебня или гравия. Общая толщина двух компонентов не превышает 20 см. Подушку поливают из шланга водой, после впитывания жидкости трамбуют.
По периметру траншеи ставят опалубок. Щиты должны выступать над уровнем земли минимум 20 см.
Внутри траншеи из прутов вяжут армокаркас в форме короба. Арматуру используют толщиной от 12 мм. Оптимальный размер ячеек каркаса – 15х15 см.
Бетон с гравием или щебнем заливают за один раз с перерывами максимум 3 часа. Смесь уплотняют вибратором или прокалывают прутом для выхода воздуха.
Фундамент бани накрывают пленкой, ежедневно проводят увлажнение. Через трое суток опалубок снимают, а ленте дают минимум месяц для полного затвердевания.

Важно! Если проект предусматривает строительство внутри бани проливного пола, то в бетонной ленте делают вентиляционные окна – продухи.

После застывания фундамента приступают к строительству канализации. Снимают весь плодородный грунт внутри ленты, где будет пол бани. Трубу выводят за пределы бетонной ленты под уклоном 2 см/ 1 пог. м. Сверху трубопровод и всю площадь внутри ленты засыпают слоем песка 10 см и гравия – 15 см. После трамбовки на подушку укладывают армосетку, заливают бетонной стяжкой толщиной 15 см. Когда она застынет, заливают монолитное основание для печи. Снаружи по периметру ленты обустраивают аналогичную стяжку – отмостку, шириной 50 см.

Возведение стен

За месяц фундамент бани выстоится, можно начинать строительство стен из пеноблоков. Чтобы пористый материал не тянул сырость с земли, на основание укладывают 2 слоя рубероида по ширине ленты. Уровнем еще раз вымеряют всю плоскость фундамента. Если за месяц произошла усадка и появились перепады, их выравнивают стяжкой.

Строительство стен начинают с углов. Первый ряд укладывают на цементный раствор. Каждый пеноблок следующего ряда промазывают клеем толщиной 5 мм, соединяют между собой. Выравнивание выполняют резиновой киянкой и уровнем. Для ровной кладки всего ряда натягивают шнур. Если нужны половинки, пеноблок распиливают ножовкой по дереву.

Каждый ряд укладывают со сдвигом в половинку пеноблока, образуя связку. После каждого третьего ряда делают армирование. По периметру торца стены штроборезом или болгаркой вырезают канавку, укладывают пруты, заливают раствором.

При строительстве стен, придерживаясь проекта, предусматривают оконные и дверные проемы бани. Над ними кладут перемычку из бетона, толстой доски или металла. По перемычке прокладывают новый ряд пеноблоков.

Возведение крыши

Если баня не является пристройкой к дому, оптимально строительство двускатной крыши. Работу начинают с перекрытия, которое бывает 3 видов:

Монолитное . Строительство начинают с установки опалубка. По периметру он упирается на стены, а середину подпирают стойками. На опалубок укладывают прочную армосетку, заливают бетоном.
Из пустотелых бетонных плит. Элементы перекрытия бани укладывают краном.
Сборная конструкция . Для перекрытия на стены укладывают балки. Снизу их подшивают доской или фанерой. В ячейки укладывают минвату, защитив теплоизоляцию паро- и гидроизоляцией.

Третий вариант строительства перекрытия самый простой и бюджетный. Делать подшивку и класть утеплитель лучше после возведения крыши.

Начинают строительство с укрытия торца стен рубероидом. Из бруса собирают мауэрлат. Обвязку к стенам из пеноблоков крепят анкерными шпильками. На мауэрлат крепят балки, а к ним стропильные ноги. Оптимальный угол скатов крыши бани – 60 о. Установленные стропила соединяют досками, набивают обрешетку, раскатывают рулонную гидроизоляцию, укладывают кровельное покрытие. Если чердак делать теплый, пирог кровли бани собирают из гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Фронтоны зашивают любым листовым материалом, например, плитами ОСБ.

Баня из пеноблока: внутренняя отделка

Когда строительство здания будет завершено, начинается отделка бани из пеноблока внутри своими руками, и первым делом в проемы вставляют окна, двери. Следующим этапом идет возведение печи.

Каменку выкладывают из красного кирпича. Упростить задачу можно установкой металлической печи. В любой конструкции сверху организовывают место под камни и емкости для нагрева воды. Дымоход выводят через крышу бани, где в отверстии обустраивают негорючее обрамление.

Для внутренней обшивки парилки используют только дерево. Предбанник и другие комнаты можно обшивать даже ПВХ вагонкой. Перед монтажом облицовки обязательно гидроизолируют стены и потолок.

Строительство пола начинают с гидроизоляции стяжки. В парилке укладывают лаги, настилают доску. В других комнатах напольным покрытием неплохо выступает кафельная плитка, уложенная на черновой пол со слоем утеплителя, залитого бетонной стяжкой.

Как сделать потолок в бане из пеноблоков

Потолок по проекту во всех комнатах бани делают утепленный с усиленной гидроизоляцией. Тепло постоянно находится вверху. Если получится контакт с холодом, появится конденсат. На потолке бани крепят обрешетку. В ячейки кладут пароизоляцию, минвату, закрывают все строительной фольгой. В парилке потолок обшивают деревянной вагонкой. Для других комнат бани, особенно душевого отсека, допускается использовать пластик.

Как утеплить баню из пеноблоков

На стадии отделки по проекту выполняют утепление бани из пеноблоков изнутри, используя плиты минваты. На стены и потолок прибивают обрешетку из бруса толщиной 40 мм. В ячейки укладывают теплоизоляцию, закрывают строительной фольгой. Стыки надежно проклеивают алюминиевым скотчем, чтобы не просочилась влага. Теплоизоляцию закрывают финишной облицовкой.

Пол бани утепляют пенопластом, залив плиты в бетонную стяжку. В предбаннике под кафельную плитку укладывают электрические маты системы «теплый пол».

Наружное утепление обязательно, так как пеноблокам свойственно впитывать сырость с улицы. Для вентилируемого фасада бани на стены крепят обрешетку, внутрь ячеек укладывают минвату, закрывают ветрозащитной пленкой, набивают контробрешотку, а на нее фиксируют облицовку.

Дополнительную информацию о строительстве бани можно получить из видео:

Заключение

Баня из пеноблоков прослужит настолько долго, насколько правильно были выполнены работы и составлен проект. Если влага не доберется до надежно защищенных стен, то здание выстоит больше предполагаемых 15 лет.

Баня из пеноблоков: отзывы

Андрей Иванович Колесов, 37 лет, г. Нижний Новгород

На форумах читал, что основные минусы в отзывах владельцев бань из пеноблоков связаны с защитой стен от влаги. Я решился рискнуть. Строительство закончил в прошлом году. На гидроизоляцию и утепление стен, изготовление вентфасада средств ушло почти одинаково, как и на покупку пеноблоков. Сезон баня отслужила нормально. Что будет дальше – посмотрим.

Сергей Викторович Конюхов, 43 года, Ростовская область

В интернете один владелец бани из пеноблоков отзывы о своем строении оставил положительные, приложив фото строительства. По его примеру я соорудил себе баньку размером 3х3 м. На гидроизоляции не скупился. Баня отлично держит тепло. Что происходит с пеноблоками под обшивкой – не знаю, но надеюсь, что банька простоит больше 10 лет.